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C’est notre jour de pause, nous décidons de prendre le train local, direction le terminus de la ville de Sakai, au bord de la mer. Difficile de trouver des informations touristiques adaptées aux marcheurs dans les environs, mais nous avons repéré un chemin longeant le littoral sur une carte.

Un typhon est passé par ici il y a quelques jours, des déchets venant de la mer se sont éparpillés sur la plage…

Très vite nous empruntons un chemin très sympathique !

Nous descendons vers la mer par un chemin annexe, un panneau indique quelque chose, nous sommes curieux ! Nous trouvons alors des rochers blancs creusés par l’eau.

Un panneau en japonais explique le lieu, Camille arrive à traduire quelques passages : il s’agirait d’une ancienne carrière de sel, les habitants laissaient sécher des flaques d’eau de mer pour y récupérer le sel. La couleur de la roche viendrait de là.

Nous rebroussons chemin car c’est un cul-de-sac, et nous reprenons notre marche jusqu’à apercevoir un phare au milieu d’un parc. Nous approchons et apercevons des cars touristiques, nous n’avions pas vu ça sur notre carte, que peut-il bien y avoir ici ?

Alors, nous nous retrouvons dans une longue allée commerçante où des gens déambulent. Nous apercevons la mer au bout, c’est parti ! Les nombreux vendeurs de glaces crient « Irasshaimaseeeeeee » à tous les passants (c’est le « bienvenue » du commerçant, une formulation qui n’attend aucune réponse du client).

Le bout de la rue qui « plonge » dans la mer.

Nous découvrons alors une jolie crique, un homme parle au micro, Camille m’indique qu’il vend des places pour faire un tour de bateau. Effectivement, de nombreuses personnes se dirigent vers un quai dans la falaise pour embarquer, les autres marchent sur les rochers et prennent des photos.

Un petit creux se fait sentir, ou est-ce de la gourmandise ? Nous retournons dans la rue commerçante pour déguster une glace à la façon japonaise :

Attablés, avec nos petites cuillères et nos socles à cône ! Il serait malvenu de manger sa glace en marchant dans la rue !

Nous en profitons pour chercher un restaurant un peu plus loin sur notre itinéraire, et nous repartons tranquillement, toujours sur le chemin du littoral.

Au loin, notre prochaine étape, Ojima !

Nous avons un peu de mal à trouver le restaurant, un petit parking au bord de la route nous donne un indice, et nous découvrons un panneau qui mène dans un jardin… Nous décidons d’y aller quand même. Au bout du jardin, une maison en bois au milieu des arbres, très étonnant, est-ce bien ici ? Nous poussons la porte pour voir, l’intérieur est très joli avec une petite musique de fond, des gens mangent, et… « IRASSHAIMASEEEE » ! Ouf, c’est bien ici La serveuse nous parle en anglais (assez étonnant dans un lieu aussi isolé) et un excellent repas nous est servi (après qu’elle se soit assurée que le poisson cru n’était pas un problème pour nous).

Ojima n’est plus très loin, nous traversons un petit village de pêcheurs avant d’y arriver.

Ojima est une petite île reliée au continent par un pont rouge très caractéristique.

L’île est magnifique, nous en faisons le tour par un chemin qui alterne forêt, roches et hautes herbes… Et on y trouve un très joli sanctuaire shinto en son centre !

Mais que fait Camille ? Un panneau explique que les roches ici sont magnétiques et dérèglent les boussoles.

La randonnée se termine, nous arrivons dans un parc gigantesque, que nous traversons pour aller chercher l’arrêt de bus. Celui-ci passe dans une heure, nous en profitons pour nous reposer au son des vagues.

L’heure du bus arrive, nous cherchons partout l’arrêt, notre carte indique au bord de la route, mais aucun panneau, rien ! Nous voyons le bus, et juste avant qu’il n’arrive, il tourne ! Ah ! Il se dirige vers le parc que nous avons traversé, où se trouve un hôtel… Ils ont déplacés l’arrêt ! Ah ! Ce n’est pas le moment de paniquer… Ah ! Le bus va forcément repasser par ici, c’est la seule route possible. Et c’est ce qu’il fait, nous lui faisons de grands signes, et par chance il s’arrête pour nous demander où nous allons. Il nous confirme son itinéraire, c’est le bon bus, yatta !

L’article Toujinbou et Ojima en longeant le littoral à Sakai est apparu en premier sur Camilles' Travels.

En nous rendant à Kawaguchiko, nous voulions réparer un petit manque : nous n’avions pas encore vu le Mont Fuji. Ou du moins pas vraiment, nous l’avions tantôt aperçu couvert de nuages, tantôt deviné de loin, voir de très loin…

Nous nous attendions bien sûr à une belle montagne tant elle est célèbre et sacrée. Au petit matin, en jetant un premier coup d’œil par la fenêtre de notre dortoir, nous avons vu un géant majestueux. Couvert de neige, sa blancheur contrastait en cette belle matinée d’hiver avec un ciel d’un bleu éclatant. Il était balayé de nuages qui, loin de masquer une part de sa beauté, l’exaltaient, laissant deviner au fil du vent les traits de son sommet.

Première balade au bord du lac Kawaguchiko

Nous avons quelques jours à Kawaguchiko et voulions commencer doucement. On nous a recommandé l’observatoire se trouvant en haut du téléphérique à l’est de la ville. Il est accessible à pied en une trentaine de minutes de marche, balade qui offre de nombreux points de vue sur le Fuji et des bancs non moins nombreux pour l’observer en mangeant un petit casse-croute.

Allez faites un effort, on le voit le Mont Fuji !

Nous sommes ravis de la balade qui nous met en jambe pour continuer. Nous longeons le lac jusqu’à l’extrémité nord du pont qui le traverse. Cette deuxième petite marche offre elle aussi de jolis points de vue, cette fois sur le Mont et le lac, ce qui donne l’occasion de prendre quelques jolies photos !

Nous rentrons fatigués mais heureux, à travers la ville où le Mont Fuji est visible de partout, ou presque. Depuis Kawaguchiko, on peut le voir se dresser entre les maisons, au bout des rues à chaque tournant. Le voir de si proche est tout à fait impressionnant. Sa forme triangulaire se dressant de toute sa hauteur à travers le ciel en fait réellement une montagne à part (ou plutôt un volcan à part, ne l’oublions pas, la dernière éruption ne remonte qu’à à peine plus de 300 ans). On comprend alors mieux pourquoi, depuis sa naissance, il a fait l’objet d’une admiration sans faille et même d’une certaine déification.

D’ailleurs, pour en apprendre un peu plus sur l’histoire du Mont Fuji et sur toute la culture et le folklore qui l’entoure, on conseille le très beau et ludique « Yamanashi Prefectural Fujisan World Heritage Center » qui nous a bien occupé lors de notre seconde après-midi grise à Kawaguchiko.

L’entrée du musée, avec une scénographie très sympa.

Randonnée jusqu’à l’observatoire de Sankodai

Le troisième jour, le ciel est totalement bleu, un temps parfait pour randonner !

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Après un trajet en bus local, dans lequel la plupart des voyageurs arpentent le look du randonneur, nous descendons seuls à un arrêt isolé : le départ de notre rando se trouve à une centaine de mètres, perdu dans un virage de la route.

La première montée est brève et nous arrivons à un temple, tordu par le temps.

Déjà, le Mont Fuji est visible.

Quelques minutes plus tard, notre croisons un second temple.

Le chemin n’est pas très raide, et suit la crête du début à la fin. Dans les quelques passages techniques, de belles marches en bois sont aménagés pour faciliter le passage. Un second panorama nous attend plus loin, au soleil cette fois.

Le banc au soleil devant le Fuji, que demande le peuple ?

Notre ville de départ s’éloigne, ou bien serait-ce nous ?

Après un bon bain de soleil, il est temps d’avancer, il serait dommage de rater le dernier bus de retour (même si nous avons prévu large, nous aurions pu rester ici toute la journée) !

La neige apparaît par-ci par-là, au fur et à mesure que nous prenons de l’altitude. Le chemin reste accessible en chaussure de marche.

Nous arrivons à un premier observatoire, où des bancs et tables sont disposées pour les marcheurs. Nous en profitons pour manger. Catastrophe, nous avons oublié nos baguettes ! Un souvenir avec un hôte de WWOOFing me revient, je sais quoi faire !

Et hop ! 2 branches mortes = une paire de baguette !

La prochaine étape se trouve à 3 kilomètres, mais le dénivelé est maintenant soit nul, soit négatif !

Nous arrivons sur une grand étendue d’herbe, coupée d’un large chemin, celui-ci semble mener vers un point de vue, l’observatoire de Sankodai.

Les jeux d’ombres sur la montagne sont magnifiques.

La forêt Aokigahara.

La forêt Aokigahara est née de la lave du Mont Fuji sur les flans de ce dernier pour s’étendre sur 35 km² entre monts et lacs.

Sa vue depuis l’observatoire de Sankodai est à couper le souffle tant cette étendue intacte, où pas une maison ne se dresse, est rare. Se retourner ensuite pour voir le Fuji se dresser de toute sa hauteur vers le ciel et veiller sur ces étendues de forêts et de lacs est tout bonnement fantastique.

Nous prenons le temps d’admirer… Le temps se couvre rapidement, les nuages commencent à jouer avec les rayons du soleil, les faisant danser dans l’atmosphère froide de l’hiver.

Malgré la beauté du lieu, il ne faudrait pas rater le bus ! Camille vérifie les horaires sur des sites japonais, je la laisse faire pour cette partie là

Nous repartons tranquillement, toujours en descente, nous croisons d’autres points de vue sur le Mont Fuji, mais le temps n’est plus idéal. Au final, nous arrivons à l’arrêt de bus pile quand il arrive, une petite course à pied pour l’attraper est nécessaire, mais cela nous donne une bonne excuse pour boire un bon thé chaud en rentrant à l’auberge

L’article Au pied du Mont Fuji, hiératique majesté japonaise est apparu en premier sur Camilles' Travels.

Nous voulons vous parler d’Hiroshima. Nous y avons passé un petit bout de temps et comme on peut s’en douter, avons été très émus par l’histoire tragique de la ville. Vraiment très émus.

Hiroshima est une belle ville, dynamique, verte et agréable. On s’y est vite senti bien parce que sa rivière est longée de parcs, de promenades et d’arbres. On y trouve beaucoup de restaurants, de magasins, de musées. En somme c’est une ville bien faite et vivante !

Le parc et musée du Mémorial pour la Paix

Nous avons commencé notre découverte de la ville par ce qui nous a semblé le plus important, le musée du mémorial pour la paix, dans le parc de la paix. Ce musée conserve précieusement toutes les reliques de la tragédie de la bombe atomique du 8 août 1945. Énormément de familles lui ont confié les effets personnels de leurs proches disparus à cause de cette bombe américaine, et continuent à le faire. Avec ces vêtements, boîtes à bento, livres, et petits trésors, elles confient aussi un petit bout d’histoire, un petit bout de la vie du propriétaire, reformant par là le puzzle des 140 000 victimes de ce jour tragique, auxquelles il ne faut pas omettre d’ajouter celles qu’il a continué à faire jusqu’à bien plus tard, par cancers et maladies…

Le musée est en quatre parties et commence par raconter comment ont vécu cette journée des dizaines et des dizaines de personnes, ce qu’elles sont devenus, comment elles sont mortes, seules, avec un frère, une mère, des camarades de classe. Il met un nom sur des visages, et garde la mémoire de ces victimes qui pour la plupart étaient des enfants. Car en temps de guerre, la ville n’était remplie que de civils…

À l’entrée du musée, une drôle d’horloge nous interpelle. Elle indique le temps écoulé depuis le largage de la bombe atomique sur Hiroshima, elle indique également le temps passé depuis le dernier test nucléaire. Le jour de notre visite, on pouvait y lire une lettre ouverte destiné au président des États Unis, lui enjoignant de stopper ces tests, pour un monde de paix. Cette horloge est également conçue pour que ses rouages s’accélèrent en cas de danger pour la Terre et l’humanité jusqu’à destruction de l’horloge si le mouvement atteint le dernier rouage.

La scénographie du musée est extrêmement prenante

Cette première partie du musée nous plonge dans le noir, les nombreux visiteurs se taisent petits à petits, on fini par avancer en silence, lentement, lisant attentivement ces histoires, ces derniers mots, ces souvenirs confiés dans la peine. Là, on présente les effets de la bombe sur les corps. L’obscurité cache les larmes, parfois on s’arrête une minute, parce que c’est dur, les mots sont parfois difficilement soutenable. Mais on se sent investi du devoir de lire, parce qu’il faut savoir, être témoin et garder la mémoire. Ici, dans cette pièce, le temps s’est arrêté. Quand on nous rend à la lumière on se retrouve un peu perdu, il faut emmagasiner toutes ces informations.

A la sortie de l’exposition obscure, une vue imprenable sur le parc de la paix nous fait face. Au fond, le seul bâtiment encore debout après la bombe, le dôme. Un commémoration avait lieu ce jour là.

À présent, après cette salle, à la moindre évocation de ce jour, en voyant ses vestiges, il nous monte les larmes aux yeux, notre gorge se serre… À travers ces témoignages, ces détails, on en a déjà appris beaucoup sur l’image globale, sur ce qu’il s’est passé ce jour là, vue du ciel.

Après un interlude de témoignages vidéos, on découvre une salle qui relate les faits, explique la science derrière la bombe, la guerre et la politique qui ont mené à ce jour terrible, et puis l’après, les initiatives prises pour désarmer la planète.

On décide ensuite de prendre une petite pause, voilà une demie journée que nous sommes dans le musée. La faim ne nous tiraille pas vraiment, mais plutôt l’envie de sortir un peu prendre l’air. L’occasion de manger au bord de la rivière avant de faire le tour du Parc de la Paix et de ses monuments.

Le fameux dôme, seul bâtiment encore debout après la bombe. Le fait qu’il se trouve quasiment en dessous de l’épicentre l’a empêché de s’écrouler lors du souffle de la bombe.

On y trouve également le monument des enfants, rempli d’origami en forme de grues, censé porter bonheur, puis le Hall national du Mémorial de la Paix, où l’on trouve le nom et l’histoire de tous ceux qui sont morts de la bombe atomique.

Monument des enfants

La bombe n’a laissé aucune chance. Ceux qui ont survécu à l’impact sont morts dans d’atroces souffrances, assoiffés et brûlés quelques jours plus tard, ceux qui sont venu les aider, ceux qui ont survécu à ces souffrances, sont resté traumatisé et sont morts de maladies, quelques mois, quelques années plus tard.

Trois jours après la bombe.

Nous retournons dans le musée. Le jour de notre visite, une exposition de dessins de survivants avait cours. Ces dessins terribles ont commencé à être collectés par la chaine de télévision nationale NHK il y a plusieurs années, ils ont alors servis à exorciser les traumatismes, à raconter ce qui ne peut pas l’être, à expliquer l’inexplicable. Par ces dessins, on comprends un peu, on voit ce que les victimes ont vécus.

Les liens ci-dessous mènent vers des dessins accessibles sur le site du musée. Même s’il s’agit de dessins souvent brouillons, je préfère prévenir que les images et les textes descriptifs les accompagnant peuvent choquer.

Des scènes se recoupent toujours, et il est terrifiant de se rendre compte que tous dessinent la même chose… La peau qui pend des corps brulés, ces parents calcinés, aux cheveux crépus par la chaleur, ayant protégé de leurs corps leur enfant jusqu’au bout et dont on ne peut même plus reconnaitre le genre, les enfants sans vie au bord de la rivière la tête dans l’eau ou entassés dans des citernes d’eau, les gens hurlant de la chaleur, demandant de l’eau, la désolation des rues, l’errance de ceux qui peuvent encore marcher, qui vivent pour encore quelques minutes, quelques heures, quelques jours… Des images terribles, brouillons parfois, comme s’ils avaient été dessinés à la hâte, frénétiquement, comme pour faire sortir le souvenir, le chaos…

Le Parc Shukkei

La visite de ce parc suit très bien celle du musée, son histoire étant très liée à celle du 6 août 1945. À l’entrée du parc une guide volontaire nous propose de passer l’heure avec elle à parcourir le parc. Elle nous guide sur les sentiers du parc en nous racontant son histoire, évoquant des détails et répondant à nos questions avec beaucoup de patience.

Nous apprenons par exemple l’utilité de ces paillages autour des arbres : Lutter contre les insectes qui pondent dedans plutôt que dans l’écorce de l’arbre. Ces paillages sont remplacés avant l’éclosion.

Les larmes nous montent encore aux yeux à l’évocation des seuls ponts ou des seuls arbres resté debout après l’explosion de la bombe nucléaire. Les habitants se sont précipités vers le parc pour y prendre refuge.

Le parc après la bombe.

Le parc aujourd’hui.

Je pose une question légèrement remarquant des bouteilles d’eau disposées devant un petit autel. Notre guide me répond que ce sont des offrandes pour les victimes qui réclamaient désespérément à boire ce jour-là, plongeant la tête dans les points d’eau du parc avant de mourir.

La balade est somme toute très agréable et instructive tant sur la culture japonaise que sur l’architecture et la création des jardins. Les vues y sont très bien arrangées, changeantes et très belles, comme des tableaux. On retrouve comme souvent dans les parcs japonais une rivière, des ponts, de multiples arbres et fleurs et ce petit chemin qui appelle à la contemplation.

Un sacré travail !

Merci à notre super guide

Le Château d’Hiroshima

Le Château d’Hiroshima n’est plus le Château original pour des raisons évidentes mais a été très bien reconstitué dans son extérieur.

L’intérieur fait lui office de musée de la ville. Sa visite marque une petite rupture dans notre parcours puisqu’elle propose de découvrir l’histoire de la ville dans son ensemble. Celle-ci est souvent omise à cause de la bombe, mais il est aussi très intéressant de pouvoir remonter aux origines de la villes et de retracer son évolution.

On ne peut donc que conseiller de prendre une heure ou deux pour découvrir ce parc et son Château – Musée, et d’apprécier la vue 360° de la ville depuis le toit.

D’autant que ce jour là, il y avait dans le parc une exposition de chrysanthème et de bonsaïs sublimes !

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